Mi-mai, Cai Li évoqua la proximité de mes trente-cinq ans. J'avais répondu par une moue absorbée, tout en réglant derrière le PC les petits soucis constituant un quotidien professionnel. Elle s'était refermée, vide d'instructions quant à mes desideratas d'anniversaire, évènement dont j'étais pourtant l'objet.

Les jours s'égrainant, j'ai ressassé le même constat : il y a quatre ans et demie, âgé de trente ans, j'atterrissais en Chine tout pétri de naïveté et de courage. J'étais parti en quête de spiritualité, et ne suis arrivé qu'à m'abrutir de travail. La Chine, camp de base pour s'imbiber l'esprit, était devenue qu'une source de réussite par le travail.

Fin mai, à l'aurore de trente-cinq ans éclairée par deux bougies numériques au sommet d'une gourmandise à la crème, je me suis éveillé. La vie est belle, mais courte. Le travail est aboutissant, très bien. Quid des rêves qui m'ont porté si loin ? En contrecoup d'une pauvreté historique, la Chine n'est irriguée que par le succès. Et combien en plains-je, ici, des léthargiques richissimes, qui sortiront de leur hibernation au crépuscule, pleurant de ne pouvoir héberger leurs millions dans la tombe ? Je ne veux pas finir comme eux.

Je l'ai avoué à Cai Li, en réponse tardive à l'interrogation qu'elle avait formulé deux semaines plus tôt. L'activité de ma société, fruit d'un copieux coup de collier qui a duré deux ans, est pérenne. Le sacrifice, pour peu qu'il puisse être ainsi qualifié, aboutit et promet pour l'avenir. Mais à l'orée de mon anniversaire, je me suis demandé comment j'étais passé de trente-trois à trente-cinq ans, sans m'en être rendu compte, trop absorbé pendant deux ans par la seule viabilité de l'entreprise.

Et puis à trente-cinq ans, on a perdu son sentiment d'immortalité. On sait que les lendemains se décomptent, et qu'il y en aura un dernier. J'ai senti peser la menace de n'ouvrir les yeux sur mes rêves inaboutis que dans dix ans. Tout homme vit une crise, dès lors qu'il réalise que sa jeunesse est passée de mode.

Fin mai, c'était ma crise.

Mais je vais beaucoup mieux, je vous remercie.

Parce qu'après réflexion, quand on prend de l'âge, rien ne change. A l'image de la loi de Lavoisier, rien ne se perd, ni ne se créé, et tout se transforme. Passée la trentaine, on perd en cheveux ce qu'on gagne en bide. La prise d'âge, on ne la réalise pas au coeur. On en prend conscience dès lors qu'on a du poil qui commence à pousser dans les oreilles.

Prendre le travail pour prétexte est facile, surtout quand on se gargarise d'être un artisan de l'international, dont l'indépendance noble oblige un travail léché. Et, "je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail !" reste une excuse. Le métier est aboutissant, et l'argent gagné doit servir d'autres accomplissements plus spirituels... Comme les vacances ! Et puis, depuis deux ans que Cai Li est dans ma vie, nous ne sommes jamais partis en congés amoureux. Au même titre, mes derniers moments de farniente réels, sans téléphone ni internet, remontent à quatre jours passés au Hainan en septembre 2004.

A ruminer mon trentenaire et demi dans la différence du temps qui passe, j'en suis arrivé à la conclusion jouissive que mes rêves aventureux nécessitaient un dépoussiérage. La meilleure façon de m'y atteler était de renfiler le sac à dos qui avait accompagné mes baroudages planétaires avant l'expatriation (oui, quand j'étais jeune, donc), et de rechausser mes bottes de sept lieux. J'ai donc proposé à Cai Li de mettre à profit celui de ma société, le dépensant en partie lors de périples en Chine.

Maintenant que mon analyse psychologique a été faite, avec pour bilan que les voyages ne forment pas que la jeunesse, je partirais régulièrement, au bras de Cai Li, à la découverte de son pays dix-huit fois grand comme l'hexagone, et qui s'enorgueillit d'une civilisation datant presque autant que l'Egypte antique.

Je vous remercie tous de cette thérapie de groupe, qui m'a fait un bien fou, et offre (preuve de ma gratitude) de vous raconter le récit de notre premier séjour choisi, à savoir dans le sud de la province de l'Anhui, autour de Huangshan, où "montagnes jaunes". Même si l'anniversaire révélateur a eu lieu fin mai, Cai Li et moi-même n'avons pu libérer du temps qu'à la mi-juillet, et pour trois jours seulement, car comprenez-vous, "je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail !"

1°/ Lundi 16 juillet : les grands départs.

J'éteins mon PC à vingt et une heures. Notre train part dans deux heures et demie. Je n'ai pas encore rempli notre sac, et mon cerveau est encore connecté de commandes et de relances. Les sourcils froncés par le travail, j'attrape les affaires que Cai Li a déposé sur le lit, les enfournant dans le sac à dos : caleçons, chaussettes, tee-shirts, calculatrice. Je m'arrête un instant. Nous partons en montagne, à près de deux mille mètres d'altitude. Pourquoi emporter la calculatrice ?

Je me masse les tempes du pouce et de l'index. La calculatrice, c'est mon prozac comptable. Au calcul, je rassure les rentrées d'argent, les objectifs accomplis, et la faisabilité de ceux à atteindre. En société, ou pour le compte de la mienne, je la dégaine d'une dextérité pistolérote, déchargeant pourcentages et conversions de devises de la pression d'un doigt. Money Luke, l'homme qui tape plus vite que son nombre.

Je me surprends alors à deux titres. Le premier, c'est que j'ai glissé la calculatrice dans le sac de façon réfléchie, et pourtant complètement automatique, comme si elle faisait partie de la panoplie standard du vacancier. Le deuxième, c'est que je ressens un mal-être à l'idée de l'en retirer, comme si trois jours sans calculette allaient engendrer un manque (à gagner, dans ce cas). Fermant les yeux sur ma calculoïte incurable, je l'enferme dans un tiroir, évacuant le sentiment de perte par le remplissage d'artefacts plus à propos.

Cai Li a fait des achats en prévision du périple : un abondant sac plastique rempli de xiaochi (la traduction serait "petit manger"). On y trouve, à foison, des bonbons gélatineux aux saveurs thé vert, des barres de chocolat fondues sous la chaleur estivale où surnagent des éclats de noisette, et des tranches séchées de boeuf au piment. Amoureusement, elle a prévu pour deux, mais sera la seule à s'en délecter.

Nous quittons notre appartement après avoir débranché toutes les prises, éteins les lumières, et escamoté les PC portables dans nos méandres placardesques, sous des couettes qui prendrons la poussière jusqu'à l'hiver. Nous descendons prestement les six étages, tout en comptant au toucher le contenu de nos poches. En braille, nous n'avons rien oublié. Les ténèbres nocturnes n'offrent aucune fraîcheur. L'été, dans le Jiangsu, à quelle qu'heure, il fait toujours chaud et humide. Nous hélons un taxi qui nous déposera à la gare.

La gare de Suzhou, c'est la cour des miracles. Répandus là se trouvent pléthore d'humbles vautrés sur leurs volumineux sacs à stries pastels, les polos remontés jusqu'aux pectoraux osseux, les sandales ou chaussons élimés, et les pantalons retroussés sur des mollets allumettes.

En Chine, on pénètre à l'intérieur des gares en justifiant un billet à l'entrée. Cai Li montre les nôtres et nous rentrons. Malgré l'heure tardive, c'est la cohue. Nous atteignons la salle d'attente. Les gares fonctionnent en aéroports : on attend son train dans une salle bondée, jusqu'à l'embarquement, où la foule de voyageurs se rue à quai, avec l'obligation de représenter son billet pour y accéder.

A vingt trois heures trente, nous nous frayons un passage au bord de la voie. Le train vient d'arriver, et repart dans neuf minutes. Nous courrons jusqu'au wagon où nous attendent nos couchettes. Il existe en Chine deux classes : mou et dur. Et notre niveau de vie de nabab nous permet de nous offrir la classe molle.

Très étonnement, des français partagent le même compartiment : couple aventureux de l'éducation nationale, profitant des généreuses congés d'été pour explorer la Chine, avec leurs sacs à dos, leur guide du routard, leur jeune fils, et bien du courage, dans un pays où leur analphabétisme du chinois leur interdit de lire et de communiquer. Nous passons un moment à nous découvrir, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent.

Dans un uniforme de gradé, le contrôleur officie pour la sécurité des voyageurs. Il passe avec une régularité métronomique dans les allées, nous aveuglant scrupuleusement au rayon de sa torche. Je m'ensommeille rarement, attendant les vacances, qui ont pourtant déjà commencé.

2°/ Mardi 17 juillet : Huangshan, nous voilà.

A cinq heures du matin, lassé d'avoir expérimenté toutes les positions géométriquement réalisables sur ma couchette, et au solde d'un sommeil comptabilisable en minutes, je me lève avec le soleil. Cai Li, comme la famille française, dort à poings fermés. Les chinois, qui se couchent comme les poules et s'éveillent au chant du coq, commencent à s'ébrouer bruyamment sous les draps. Souhaitant éviter de trouver leurs crachats matinaux dans les lavabos, je file me toiletter le premier.

Debout sur la plateforme séparant les wagons qui officie en coin fumeur, je devise le Lonely Planet. Même si il date de mon arrivée, il reste fiable. J'essaye de comprendre comment le train, partant à minuit, n'arrive qu'à dix heures à Huangshan. En potassant, je découvre que le train Shanghai - Huangshan (Suzhou étant une étape) passe à Nanjing, à deux heures et demie au nord est de Suzhou, alors que Huangshan se trouve diamétralement opposé, au sud ouest. Sans comprendre la logique du trajet, je referme le bouquin, dubitatif.

Il est dix heures. Nous arrivons à Huangshan. Je descends du train sous une température clémente. La famille française nous suit, comptant sur notre aide, car elle souhaite profiter de sa présence en gare pour acheter des billets pour Guilin, à l'autre bout de la Chine.

Cai Li se rue à l'extérieur. Etant passés par un voyagiste, un accompagnateur doit nous guider en bus jusqu'aux montagnes. Même sans expérience du voyage, ma fiancée a fait admirablement les choses : le forfait comprend les billets de train, les tickets d'accès aux montagnes, et une nuit d'hôtel en altitude. Car, idéalement, un passage à Huangshan doit compter un lever de soleil au sommet.

La course s'accélère à la sortie de la gare. Cai Li trouve notre contact, qui hurle de nous voir aider des français, alors qu'un car nous attend. Après le passage au guichet, nous courrons jusqu'au bus, emportant la famille française avec nous. Pour trente yuans, elle sera acheminée un peu plus loin, à son hôtel, en aval de Huangshan. Nous nous quitterons là, sans connaître nos prénoms, dans un échange sincère de sourires furtifs à la vitre du car.

Le bus mettra une heure pour atteindre l'aval, et nous déposera dans la cour d'un hôtel. Je descends pour fumer une cigarette. Un gardien m'indiquera une interdiction formelle de m'en griller une. Dans un sourire, j'écrase mon mégot à peine entamé : c'est les vacances. Et déjà, le parc forestier qui noie l'aval de son toit vert recolore notre grisaille citadine.

Un deuxième bus nous rejoint, pour nous déposer au pied de la ligne de téléphérique de Yuping Feng (ou "pic de l'écran de jade"). Un sympathique freluquet chinois nous y attend, sa prestation de guide étant incluse dans notre forfait. Cai Li et moi échangeons un sourire : nous ne sommes jamais partis seuls en amoureux. Après une explication avec le guide, nous nous passerons de sa présence d'érudit chaperon montagnard.

J'ai horreur du téléphérique : ma phobie du vide est abominable. Quitter le plancher des vaches, c'est ma kryptonite. Et dans la boite de Damoclès suspendue à un fil, la vue était aussi imprenable que l'éloignement du sol était terrifiant. Si l'enfer existe, il est dans les airs.

J'ai pris mon angoisse en patience, baignant dans une sueur niagaresque, le corps contracté jusqu'aux cheveux. A chaque passage sous un poteau du téléphérique, la cabine s'ébranlait dans un soubresaut prêt à me faire défaillir. J'ai fermé un oeil, engonçant l'autre orbite dans l'oeilleton du caméscope, espérant ainsi ne pas évaluer les distances et le vide qui les sépare.

Nous arrivons enfin, et après la minute qui me sera nécessaire pour reprendre tant l'équilibre que mes esprits, nous entamons notre marche vers Tiandu Feng (ou "pic de la capitale céleste"), trônant à 1849 mètres d'altitude. La tradition touristique nous oblige à y faire l'acquisition de deux cadenas en forme de coeur, où contre quelques billets, un artisan gravera nos deux noms. Nous les refermons sur la rambarde où quelques autres milliers de cadenas scellent les sentiments des couples passés là.

Un des objectifs du séjour à Huangshan, c'était l'extraction de la foule citadine, bruyante et fourmilière, qui nous exténue à Suzhou. Nous recherchions un havre où l'étouffante étreinte des autres aurait disparu. Le fiasco complet : la population y est aussi dense et surexcitée qu'un jour de soldes : impossible de faire un pas sans marcher dans quelqu'un. Au rang des outils inutiles et irritants, les guides chinois disposent par ailleurs d'un porte-voix pour déclamer leur argumentaire touristique, dont les décibels assourdiraient une corne de brume.

La foule est d'autant plus compacte autour de Ying Ke Song ("pin de l'accueil des invités"), qui est le symbole de la province de l'Anhui. C'est un pin à sommet plat, comme tous ceux qui hérissent Huangshan, avec cette particularité physionomique cassée de résineux tarabiscoté, qu'on ne retrouve que sur les peintures traditionnelles chinoises.

A Huangshan, les prix grimpent avec l'altitude. Nous avons déjeuné dans un restaurant de Tiandu Feng, et même si les plats y étaient délicieux, ils n'étaient pas aussi salés que la note. Cai Li sursautera à la vue du montant, croyant que c'était la date. Je souris, et sors mon portefeuille sans tergiverser : nous sommes en vacances, avons voulu venir à Huangshan, et n'y reviendrons à priori jamais tant une vie entière ne suffirait pas à découvrir toute la Chine.

Repus, nous attaquons notre ascension. Notre prochaine étape nous conduira à Guangming Ding ("sommet de la clarté"), guère plus élevé que Tiandu Feng, puisqu'à 1860 mètres d'altitude. Sur le trajet, nous traverserons Hehua Feng (ou "pic du lotus"), à 1864 mètres. Malgré une distance de quelques kilomètres, la difficulté des sentiers de montagne entrelacés et de leurs escaliers aux marches sèches, nous fera arriver des heures plus tard.

Le paysage montagneux et forestier aux formes uniques et tourmentées, vaut très largement la fatigue occasionnée. La brume se déplace en vapeurs spectrales pour recouvrir les pics rocailleux ombragés, dans un silence que seul la population touristique brise. La structure de la flore est incompréhensible : des pins prennent racines dans la pierre, sur des flancs pourtant verticaux et inaccessibles autrement qu'avec du matériel d'escalade.

Le travail d'aménagement fait à Huangshan est impressionnant. Les sentiers sont bien organisés, et les indications, dans un parc pointu de soixante-douze sommets, permettent de s'orienter sans difficultés. L'entretien du site est époustouflant, d'une propreté impeccable, malgré la foule constante.

Guangming Ding est une plateforme en altitude. Il y a un petit magasin, ainsi qu'un panneau lumineux affichant les heures de lever et de coucher du soleil, ceux-ci restant parmi les spectacles incontournables qu'offre la chaîne de montagnes. C'est là qu'est notre hôtel, le plus pitoyable où j'ai séjourné. Pourtant, du fait de sa localisation au sommet d'un des sites les plus touristiques de Chine, les tarifs pourraient rivaliser avec ceux des suites présidentielles du Ritz.

La réceptionniste y est vautrée sur son coude, le regard vide et la moue avachie d'un crapaud aviné. Elle flatule un oeil agacé sur notre réservation, et jette une clé sur le comptoir avec la conviction professionnelle d'un moribond. Pendant que Cai Li tente de communiquer, je devise les prix, sans y croire tant ils sont délirants, et pourtant affichés sans honte. Les chambres coûtent de cent à quatre cent cinquante euros. A Suzhou, pour dix euros, on aurait une chambre cent fois plus confortable.

Nous rejoignons notre chambre, souhaitant faire une pause avant le dîner. Nous traversons un paysage hôtelier post-apocalyptique. Sur le palier de la cage d'escalier sont installés des matelas à même le sol. Nous nous accrochons à la rampe, faisant un petit bond pour éviter de marcher sur leurs occupants. Notre étage offre une vision d'exode : dans les couloirs sont alignés des lits militaires à deux étages, où dormiront les plus humbles. L'espace entre ces lits et le mur est tellement étriqué qu'il faut y passer sans sac à dos, en marchant en crabe. Ce n'est pas un hôtel. C'est un camp de réfugiés.

La chambre n'est pas mieux. La fenêtre donne sur l'intérieur de l'hôtel, puit de lumière sur un bar bruyant deux étages plus bas. Le climatiseur ne fonctionne pas : la réception nous assure qu'en montagne, les nuits sont froides. La moquette nécessite un shampooinage au lance-flammes. Je refuse d'y marcher en chaussettes, et encore moins pieds nus. Cai Li fait de même, par peur d'avoir à se faire vacciner contre l'hépatite à notre retour. Les draps sont si jaunes qu'ils ont du servir de linceul à une momie. La poignée de la porte de la salle de bain me reste dans la main. Cai Li, en nage, enrage : la télé n'a pas de télécommande.

Nous dînerons dans l'hôtel, faute d'autre choix à cette altitude. Comme pour le déjeuner, la gastronomie familiale est délicieuse, mais les prix sont dix fois supérieurs à ceux normalement pratiqués en Chine. Fourbus, nous regagnerons notre chambre. J'y dormirais habillé, au-dessus des draps, en priant pour qu'un cafard ne vienne pas me ronger une oreille en plein sommeil.

3°/ Mercredi 18 juillet : Huangshan, archipel de montagne et mer de nuages.

Nous avions mis nos réveils à quatre heures et demi du matin, le soleil se levant à cinq heures dix-sept. Nous l'avons fais pour rien, à double titre : dès quatre heures du matin, le brouhaha ambiant nous a réveillé, et le ciel était tellement englué de brume qu'il n'y a rien eu à voir.

Se frayer un passage jusqu'à l'esplanade de Guangming Ding a été difficile. Plusieurs centaines de chinois, armés de leur manteau de pluie et de leur appareil photo, stationnaient avec excitation en espérant voir l'astre se lever. Le ciel est passé du noir au gris au crème, sans que le soleil n'apparaisse, masqué qu'il était derrière un mur de nuages.

Dans tous les cas dans l'incapacité de se rendormir, nous nous sommes préparés, avons enfilé la petite laine que nous avions bien fais d'emporter, et avons entamé notre journée de marche dans Huangshan, quittant avec délice un hôtel où nous ne refoutrons plus jamais les pieds.

L'objectif de ce matin-là était d'atteindre Bei Hai, soit "la mer du nord", pour en faire notre dernier terrain vague avant la descente. Un détour nous permettra d'admirer Feilai Shi, rocher posé étonnement et naturellement à la verticale. Mais la brume matinale nous empêchera de visualiser le caillou autrement qu'en étant à portée de main.

La promenade était magnifique. Traverser ces sentiers forestiers où les arbres se décalquent vaporeux en filigrane du brouillard, dans un silence plein, donnait l'impression d'évoluer dans un dessin traditionnel chinois en trois dimensions. Féerique, fantomatique, et foncièrement inoubliable. En avançant dans ce décor de conte exotique, Cai Li et moi-même nous sommes surpris à parler à voix basse.

Une heure plus tard, nous arrivons à Bei Hai, où la cohue touristique nous a devancé. La brume s'est finalement effacée, laissant apparaître un ciel clair et saupoudré de coton. La vue est imprenable : plongeon sur les gouffres qui séparent à pic de l'aval, et horizon vertigineux sur les autres sommets. Nous déambulerons pendant plusieurs heures d'un rocher à l'autre, étreints tant par la trouille du vide que par la majesté du somptueux paysage. Bei Hai est vaste, et chaque pas offre une merveille à l'oeil.

Comme partout à Huangshan (exception faite des hôtels, donc), Bei Hai est d'une propreté stupéfiante. A mon retour, j'en discuterais avec un chinois amateur de trekking. Il m'expliquera que l'équipe d'entretien prend des risques mortels pour accéder à des détritus perchés à flanc de falaise. Au su de l'inconscience des chinois en matière de sécurité, je ne serais pas surpris.

Après un repas réparateur, et préparateur de la marche qui nous attend, nous attaquons notre descente. Sur le trajet, nous croiserons des porteurs ravitaillant les hôtels en amont à la force de leurs épaules et mollets. Certains transportent des cartons de boissons, d'autres du linge. Tous m'impressionnent par leur endurance, à gravir, lourdement chargés, les près de huit kilomètres qui séparent l'aval du sommet. Malgré ce travail de bâtisseur de pyramide, plus d'un esquissera un sourire à mon passage.

Etonnement, la descente est plus difficile que l'inverse ! Les escaliers n'en finissent pas, écrasant chaque pas sur une marche plus brutale que la précédente. Les cuisses, les genoux et les mollets commencent à nous peiner. Cai Li a du mal à suivre, et je n'arrive pas à freiner mon rythme, par peur de manquer d'endurance. Le téléphérique passe au-dessus, et malgré la difficulté, je n'échangerais ces escaliers de roc contre aucune boite vitrée dans le vide.

Nous mettrons quelques heures à descendre ces milliers de marche qui suivent la topologie accidentée des montagnes. Cai Li m'en veut de ne pas l'attendre. Elle entame la conversation avec des touristes, espérant que les discussions feront passer le temps et la douleur. Lâchement, je fais des pauses, prétextant que j'attend qu'elle me rejoigne.

Victorieux et exténués, nous arrivons en bas. Sur le vaste parking, des chauffeurs de taxi nous harassent sans nous laisser reprendre notre souffle. Cai Li négocie rapidement avec l'un d'entre eux, pour que celui-ci nous dépose à notre nouvel hôtel... Car le voyage ne s'est pas arrêté là.

Nous passerons la nuit dans la ville de Huangshan, en aval, à des tarifs cette fois raisonnables. L'hôtel est confortable, et le gérant d'une amabilité qui redonnerait foi en l'humanité. Il discute avec nous comme si nous étions ses invités, aux quels, avec passion, il souhaiterait faire découvrir la région. Sachant que notre train pour Suzhou ne part que le lendemain soir, il nous aide à organiser nos déplacements, et y va de ses recommandations quant aux sites à privilégier. Et pour vingt euros, nous règlerons la location d'un taxi pour tout le lendemain, qui passera nous prendre après le petit-déjeuner, pour nous déposer à la gare le soir même. Quand nous lui demanderons quel est le niveau de confiance que nous pouvons accorder au chauffeur (pour qu'il ne nous laisse pas en plan en ayant volé nos affaires, ou bien qu'il n'accélère pas le mouvement, nous frustrant du voyage), il nous répondra dans un éclat de rire qu'il n'y a aucun soucis à se faire : il nous réserve le meilleur chauffeur, à savoir sa soeur !

Nous nous endormirons sereinement dans des lits propres et frais. Après la première nuit dans le train, et la seconde dans un hôtel holocaustien, du véritable repos était bienvenue.

(./..)

Quand je suis arrivé en Chine, je me suis pris ma différence en pleine face. Naïf, je m'étais dis que j'intégrerais les attitudes des autochtones après un certain laps. Cela s'est avéré partiellement vrai : je m'en suis approprié certaines, les reproduisant même lors de courts séjours en France, à la grande stupéfaction de mon entourage, qui se demande bien quel plaisir me procure la copie d'habitudes chinoises qui ne me ressemblent pas. Et puis, il y en a d'autres aux quelles je ne me suis jamais fais.

Je souhaitais partager avec vous certains de ces comportements, qui me tapent sur le système, et que vous aurez peu de chance de trouver énumérés dans un guide touristique vantant la culture plurimillénaire de l'Empire du Milieu, plutôt que sa goujaterie. Il n'y a aucune méchanceté, mais une volonté de montrer que la différence n'est pas obligatoirement synonyme de tolérance. Et puis, qui aime bien châtie bien. Les expatriés me comprendront.

1- Le regard des autres : circulez, y a rien à voir !

En Chine, les étrangers sont constamment dévisagés. Il n'y a aucun racisme dans ce comportement, mais une curiosité naïve, et un prétexte à s'amuser gentiement... Les blancs et les noirs étant rares. Pourtant, en le subissant au quotidien, on finit par le vivre comme un viol. Tout le monde se retourne sur le passage des occidentaux, les étudiant longuement d'un regard voyeur, générant un malaise, comme si avoir une couleur de peau différente était une anomalie. Laissez-moi vous raconter deux anecdotes qui me sont arrivées il y a quelques semaines.

La première, c'était à la gare de Suzhou, avec Brice, un ami martiniquais. Nous discutions, et quatre chinois nous ont fais face à trente centimètres, alignés pour nous observer, parlants et souriants entre eux, tout en nous devisant de bas en haut, comme le premier rang d'une salle de spectacle qui monterait sur scène pour commenter les acteurs, sans remarquer la gêne occasionnée pour que ceux-ci déclament leur texte. Nous avons tenté de les ignorer, puis nous sommes déplacés, fatigués de ces quatre paires d'yeux qui nous scrutaient à bout portant. Mais ils nous ont suivi ! A grand renfort de remarques, ils pointaient du doigt chacune de nos actions, comme d'allumer une cigarette, ou d'acheter une canette de soda. Et ils ont même recompté la monnaie que Brice avait posé sur le comptoir lors du rafaraîchissant achat. Il est évident, pour peu qu'ils soient affublés d'un QI supérieur à leur température anale, qu'ils aient réalisé qu'étudier quelqu'un sous toutes les coutures, avec la facétie bonhomme qu'on a à rire d'un singe épluchant une banane à travers les grilles d'une cage, dénote d'un manque total d'éducation. Ils ont pourtant continué, sans embarras aucun, même en remarquant le nôtre. Peut-être s'attendaient-ils à ce qu'on leur fasse un numéro, ou le beau, dans l'espoir d'obtenir un susucre ?

La deuxième, c'était au café d'un hotel à Yiwu, durant une discussion avec un commettant français de passage en Chine. Nous étions assis à une table, sur laquelle nous avions éparpillé nos dossiers et échantillons. Nous évoquions nos affaires, quand un chinois est arrivé, et s'est assis à notre table avec un naturel déconcertant, comme pour regarder la télé. Nous sommes restés interdits un instant, croyant que, pour qu'il s'installe avec un tel naturel à nos côtés, nous l'avions déjà rencontré. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait, il m'a juste répondu qu'il regardait ce qu'on faisait. Evidemment, je l'ai invité à dégarpir. Pour lui, nous représentions une émission de variétés.

Dans la rue, l'anonymat est impossible. On a l'impression d'être un grand brûlé dont tous les passants zieutent la face tuméfiée de cratêres. Il m'arrive, même les jours où le ciel est couvert, de sortir avec mes lunettes de soleil, pour atténuer la pression des regards. J'en arrive parfois à appréhender de traverser mon quartier, sachant que tel commerçant va se précipiter hors de son magasin dès qu'il va me voir pour me hurler "rallo !" sensé s'entendre "hello !" Il n'est pas rare que dans les restaurants, les convives des tables adjacentes cessent leur conversation pour observer la façon dont je mange. En vivant en Chine, les comportements de autochtones rappellent à quel point on est différent d'eux. Mais dans ces circonstances, à la longue, on se sent anormal.

Ce phénomène n'a pas que des mauvais côtés. Etre étranger dans un environnement chinois a un aspect évènementiel, qui révèle d'amusantes surprises. Les commerçants sont d'autant plus souriants et accueillants... Mais très souvent plus roublards. Et dès lors qu'ils parlent deux mots d'anglais, ils n'hésitent pas à vous en faire profiter avec excitation. Des jeunes gens vous arrêtent dans la rue, sortant leur appareil photo, pour vous demander si vous voulez bien vous faire prendre en photo avec eux. Si vous assistez à un spectacle participatif, et que vous êtes le seul étranger dans la salle, vous pouvez être certain d'être celui qu'on va faire monter sur scène, soit pour être le faire valoir de l'artiste, soit pour chanter une chanson... Sans compter le nombre de fois où de parfaits inconnus m'abordent pour me demander de leur donner des cours d'anglais.

Lors de la fête des lanternes, qui clôt les vacances du nouvel an chinois, je me promenais en considérant l'achat de portes bonheur que la tradition oblige à coller sur les portes. Un photographe m'a sauté dessus, me fusillant de clichés. J'ai arboré mon visage d'honnête homme, tout en brandissant les portes bonheur en question devant l'objectif. Le lendemain, ma trombine pâle faisait la une du quotidien de Suzhou, avec un article concernant les festivités. Dans la même journée, j'ai reçu pléthore de coups de fil d'amis chinois qui trépignaient de m'avoir vu en première page du Suzhou Daily.

A l'occasion de ces vacances de nouvel an, Cai Li et moi-même sommes partis chez ses parents, dans la petite ville de Jiangyan. Lorsque nous sommes repartis au bout de quelques jours, ses parents nous ont accompagné à la gare routière. Alors que nous attendions de monter dans le bus, un jeune homme avec une caméra vidéo professionnelle a commencé à nous tourner autour, puis a offert une cigarette à mon beau-père, ainsi qu'à moi-même. Sur un ton timide, il a entamé la conversation... Mais je savais très bien où il voulait en venir. Après qu'il ait tourné autour du pot, je l'ai autorisé à filmer ma trombine, séquence durant laquelle j'ai psalmodié dans mon chinois approximatif que j'étais super youpi d'avoir passé le nouvel an chinois dans ce merveilleux bled pourri qu'est Jiangyan. Le soir-même, alors que Cai Li et moi-même, rentrés dans nos pénates, vidions nos bagages, son papa lui passera un coup de fil, hilare, pour lui dire que ma tronche blafarde faisait l'ouverture du journal télévisé local... Et qu'il subissait les assauts répétées du téléphone, les voisins voulant partager la gloire télévisuelle de son futur gendre. Etre étranger en Chine, c'est un peu comme d'accéder aux inconvénients du vedettariat.

2- La Chine, station Radio Corbeau de Clochemerle :

On conserve parfois l'image d'une Chine contrôlée, policée, et orwellienne. La population y subirait le jougt d'une angoissante surveillance omniprésente, jamais innocente d'un crime en pensée. Les autorités observeraient dans l'attente rigoureuse d'une déviance qui serait étouffée dans une violence froide, rapide et discrète. En fait, pas du tout. Les chinois sont très fiers de leur système, et ne comprennent pas l'intérêt d'en changer.

Pourtant, la surveillance, elle existe bel et bien, et est plus qu'omniprésente... Mais elle vient du peuple lui-même ! Ici, les gens prennent un malin plaisir à espionner la vie de quartier, n'hésitant pas, avec pourtant l'attitude des gens bien comme il faut, à divulguer, commenter, et déformer les actes des uns et des autres... Le tout dans un désir presqu'orgasmique d'en savoir et d'en dire plus. Pour un étranger, c'est usant, tant l'amplification des idées reçues et des ragots atteint des niveaux complètement absurdes. La médisance malveillante, c'est le sport national.

A mon arrivée en Chine, un ami chinois m'avait répété qu'il fallait que je sois très discret quant à ma vie privée, uniquement du fait du voisinage. Et je reste encore époustouflé, quand je papote brièvement avec un commerçant du quartier, d'apprendre qu'il sait dans quel batîment je vis, et même le numéro de mon appartement. Il est vrai que les étrangers attirent particulièrement l'oeil, et sont les cibles idéales des ragots. Quand je passe un peu de temps dans un magasin, certains vendeurs me tiennent la jambe aussi longtemps que possible pour pouvoir me soutirer un maximum d'informations. Et à leur moue avide, il est décelable de manière flagrante qu'ils le font pour pouvoir alimenter leur médisance jouissive auprès des autres habitants du quartier. Où est l'intérêt, et qu'est-ce que ça peut leur foutre ?

J'ai parfois droit à des questions très personnelles, émanant de parfaits inconnus : la surface de mon appartement, le nombre de pièces, et le coût du loyer. On m'interroge sur mon travail, afin d'évaluer ma richesse, et on en arrive invariablement à la même question, à savoir combien je gagne par mois. Evidemment, je ne réponds pas, car au-delà de l'aspect personnel, je coure le risque de voir des montants farfelus arriver aux oreilles des voisins, qui pour le coup me regarderaient d'un oeil torve dans la cage d'escalier... Car la propagation est totale. La première année, je parlais assez ouvertement. Mais au bout d'un moment, en circulant dans le quartier, je devinais, derrière les sourires, une malhonnêteté à évoquer des mensonges construis sur des réalités. L'avis des gens n'a pas d'importance... Mais quand il s'agit de l'intégralité des gens, et qu'on est tout seul avec sa différence, celà devient tellement pesant qu'on fait tout pour sombrer dans l'anonymat.

Ce comportement, qui stygmatise un manque d'intelligence et une volonté de nuire, est l'aspect de la mentalité chinoise qui m'a le plus déçu depuis mon arrivée. J'idéalisais les chinois comme étant des gens simples, vivant humblement, accueillants, et sans velleité médiocre et médisante. Cette attitude provient essentiellement de gens qui n'ont rien d'autre à faire de la journée que de rester assis derrière un comptoir en attendant le providentiel chaland, et constitue une sorte de hobby. Malgré tout, lorsque j'ai assisté à quelques échanges de ragots entre chinois, j'ai ressenti un mal être extrême à les voir jouir autant de dire des absurdités, alors qu'ils ne réalisent la méchanceté de leurs propos. Ils ressentent un excitation qui me dépasse.

3- Quand on mange avec plaisir, il faut le faire savoir :

En Asie du Sud Est, on considère que si on ne fait pas de bruit en mangeant, c'est que ce n'est pas bon. Manger sans bruit est une forme d'impolitesse. En Occident, c'est l'inverse : quelqu'un qui mange ainsi est un rustre. J'ai beau vivre en Extrême Orient depuis plusieurs années, j'ai un mal fou à le supporter, tant je trouve cela dégoûtant : profiter de l'appêtit des chinois coupe le mien.

Un chinois avait tenté de m'enseigner ces pratiques dégustatives, dans un restaurant offrant un large panel de nouilles chinoises. Avec les baguettes, il saisissait une frange de nouilles, tout en aspirant le plus fortement et bruyamment possible toute la longueur enroulée dans le bol. C'est un peu comme lorsqu'on s'amuse à aspirer un spaghetti sur toute sa longueur... Mais là, il y avait une armada de nouilles. Pour s'aider dans cette puissante aspiration sonore et rougissante qui lui faisait saillir les veines aux tempes, il donnait, en arrière, des petits coups de nuque, dans laquelle j'aurais bien casé une balle. Quand, la bouche encore pleine, il a reposé ses baguettes sur son bol en me disant "allez, à ton tour !"... J'ai du déclarer forfait. Je ne suis pas un homme de challenge.

Je me rends compte que ces bruitages abominables de bouches d'égouts qui se siphonnent dépendent aussi des plats. Ainsi, quand Cai Li mange des gambas, dont elle aspire intensément la chaire sous la coque à grand renfort de décibels, je m'absente derrière la télé, et monte le son du poste pour couvrir ses borborygmes sanitaires, tout en retenant une nausée. Quand elle mange du riz dans son eau de cuisson, le bruit qui en découle est assimilable à celui d'une ventouse qu'on applique dans un évier bouché, avec la puissance sonore d'un aspirateur industriel.

Summum, quand le plat est appréciable, l'étiquette chinoise permet aussi qu'on affiche le menu dans un sourire béat jusqu'à la glotte, faisant bénéficier celui qui est en face d'un gros plan sur des aliments réduits dans une bouillie prédigestive et répandus sur la langue. Un rôt de satisfaction constitue alors la cerise sur la gateau. Quand j'en suis témoin, je me contente de replonger le nez dans mon bol, en tentant de penser à autre chose.

C'est un peu comme nos paysans d'antan, qui ne connaissaient pas encore l'internet, et qui avaient donc encore les oreilles décollées, lorsqu'ils mangeaient de la soupe en posant les lèvres tout au bord de la cuillère pour en aspirer le contenu. Dans ce genre de circonstances, je fais contre mauvaise fortune la gueule, et m'éloigne discrètement pour ne pas avoir à subir les borborygmes sucés et aspirés de ces convives qui profitent de leur repas, et tiennent à ce que ça se sache, quitte à gâcher le mien.

4- Les athlètes du dépassement :

Les chinois sont des resquilleurs complets, avec un sans gêne sensationnel et admirable. Je dois bien l'admettre, c'est aussi un comportement chinois qui m'énerve. Je vous mets en situation :

Vous êtes au guichet d'une banque, effectuant une opération personnelle. Le client suivant se glisse à côté de vous, plutôt que derrière. Il fait passer ses documents sous le verre sécurisé, poussant votre bras qui signe un reçu, réalisant pourtant que vous n'avez pas terminé votre transaction. Il est là, tapant du pied d'impatience, essayant de vous évincer ou de gagner le moindre millimètre de territoire qui le rapprochera. Dans le même temps, la tête d'une autre personne se glisse au-dessus de votre épaule, dans l'espoir d'atteindre plus vite le guichet, ou de lire avec une curiosité infantile la somme d'argent que vous versez sur votre compte. En plus, cette personne vous colle. Mais si vous vous retournez pour signifier à cet individu de conserver une distance sociale, celui qui est à côté de vous en profitera pour vous piquer votre place, que vous ayez terminé ou non. Le guichetier, lui, reste impassible.

Vous vous rendez à la gare pour acheter un billet. Dans la salle des guichets, il n'y a pas de files d'attente silencieuses qui s'alignent militairement, mais un amoncellement pugilesque d'individus serrés en une masse dense, comme une mélée de rugby, passant les uns entre les autres, jouant des coudes et se poussant des épaules tout en vociférant. Durant ce combat titanesque et absurde dans l'agloméré des assujettis, vous arrivez à faufiler un billet de banque sous l'hygiaphone, et demandez un ticket pour votre destination. Dans l'écrasante pression populaire, deux autres personnes font passer leur bras avec leur monnaie dans le même orifice, en hurlant plus fort leur propre destination, sans aucun souci pour la demande que vous aboutissiez. Une fois victorieux, vous vous extirpez de cette masse de gens, qui vous bouscule comme pour rentrer dans une rame de métro sans en laisser sortir quiconque. Là aussi, le guichetier reste imperturbable.

Imaginez vous au comptoir d'un fast food, alors que vous récitez votre commande au caissier. En farfouillant dans votre poche pour extirper de l'argent, vos clés tombent. En moins d'une seconde, vous vous êtes baissé, les avez récupéré, et vous êtes relevé. Avec une cuistrerie véloce, le chinois qui était derrière vous en a profité pour se glisser à votre place et passe déjà sa commande. L'occasion était trop belle. Derrière et autour de lui, les autres clients ont commencé à bloquer le passage. Il ne s'est écoulé qu'une seconde, et personne n'a eu la moindre hésitation à vous enfler votre place. Le caissier, lui, est déjà passé à autre chose.

Comble de la rustrerie, il n'est pas rare non plus de voir rentrer, alors que les files d'attente sont bien organisées, un client qui soupire de voir qu'il y a la queue, et qui se dirige directement au guichet, resquillant une douzaine de personnes qui attendent sagement, sans gêne aucune que celle occasionnée par sa propre impatience.

Ces situations sont quotidiennes, et quand je fais part à Cai Li de mon énervement face à cette goujaterie, elle me répond qu'en Chine, c'est "normal". Je fais souvent un parallèle entre les chinois et les enfants. Le comportement resquilleur en est l'échantillon parfait. Comme des gosses, les chinois trépignent d'impatience, et ils préfèrent s'occasionner une gêne à se bousculer, parfois viollement, plutôt que d'attendre leur tour.

5- Le crachat :

Ce n'est pas une légende : les chinois crachent tout le temps et partout. Il y a encore quelques années, je voyais régulièrement, au pied des bureaux, des crachoirs cuivrés n'ayant rien à envier à ceux d'un vieux western de John Ford. Quand je suis arrivé en Chine, il y a maintenant un peu plus de quatre ans, celà m'avait tout d'abord amusé... Mais je n'ai jamais réussi à souscrire à la pratique. Et pourtant, la logique tient la route : les chinois considèrent que si ils ont des glaires, pour des raisons médicales, il vaut mieux les éjecter plutôt que de les conserver en eux. Pour autant, est-ce nécessaire d'en faire profiter l'environnement ?

Dans la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé en Chine, un grand cendrier trônait dans un couloir qui officiait en coin fumeur. Les collègues s'y retrouvaient pour en griller une, tout en discutant de leurs affaires en cours, et je les y rejoignaient avec plaisir. Par contre, je n'écrasais jamais ma cigarette dans le cendrier, et me contentais de l'y lancer... Tant il était rempli de miasmes que les uns et les autres crachaient quantitativement après avoir sucé leur clope. Lorsque, quelques semaines plus tard, nous avons fais face à l'épidémie du SRAS, la direction a été contrainte d'afficher une note au-dessus du cendrier qui, en chinois, ordonnait "de ne cracher que dans les urinoirs et pas dans les cendriers, afin d'éviter la propagation potentielle de germes du SRAS." C'est donc un cercle vicieux : les chinois crachent parce qu'ils sont malades, et sont malades parce qu'ils crachent.

Lorsque je travaillais avec Wang Ke Rong, avant de monter Onesource Agency, et que nous partagions le même bureau au premier étage de son usine, j'étais toujours estomaqué -au propre comme au figuré- d'entendre ses raclements de gorge d'une profondeur spéléologique, qui se soldaient par une bouche pleine, et l'ouverture d'une fenêtre pour qu'il puisse déglutir son surplus glaireux un étage plus bas. Après ce rafut, qui n'avait rien à envier à un vomissement d'ivresse, il se retournait vers moi avec son élégance d'échalat, et m'annonçait noblement un "pardon" d'une dignité absolue, complètement paradoxale et désarçonnante.

En marchant dans la rue, il suffit de regarder ses pieds pour, intuitivement, effectuer un slalom entre les molards. On pourrait croire cette activité typiquement masculine, et pourtant, il s'agit bien d'une des seules pratiques sociales où l'égalité des sexes est totale.

6- D'autres petits travers :

Il y a d'autres petites choses qui m'agacent parfois chez les chinois, mais qui ne m'étonnent plus. J'ai par exemple horreur de croiser un chinois qui reste au pied ou en haut d'un escalator, à planifier sa journée, le nez en l'air, ne réalisant même pas qu'il empêche les gens de passer. C'est un comportement standard, comme si les entrées d'escalators servaient à la méditation. Lorsqu'un chinois m'empêche ainsi un accès, je n'hésite pas, avec un sourire entendu, à le bousculer légèrement pour lui faire comprendre qu'il bloque la circulation.

Les chinois sont de très gros fumeurs, et je me dis souvent que pour un expatrié non-fumeur, ce pays doit être un enfer constant. Ici, on ne se rend pas compte de la gêne que l'on occasionne aux fumeurs passifs. Celà va parfois exceptionnellement loin, et il n'est pas rare de voir un chinois s'allumer une cigarette dans un ascenceur bondé. J'ai beau être fumeur, de manière systématique, je lui demande d'écraser son mégot et d'attendre que nous soyons tous sortis pour qu'il le rallume... Et très souvent, je me fais renvoyer sur les roses, et pas toujours de jolie façon !

Toujours concernant les ascenceurs, au même titre que les chinois sont resquilleurs, leur grand jeu, c'est de pouvoir y rentrer avant que quiconque ne puisse en sortir. C'est bien evidemment la bousculade totale, mais il doit y avoir, chez les locaux, une angoisse à voir la boite quitter le plancher sans eux.

J'aurais bien évidemment une pléthore d'autres habitudes chinoises horripilantes à lister, au même titre que j'en ai tout autant qui me facine et m'impressionne, positivement cette fois. Peut-être celles-ci feront-elles l'objet d'un prochain article.

Mes lecteurs les plus assidus font la moue. Je ne les arrose plus d'articles à l'exotisme extrême, récits romanesques de visites et baroudages sur les terres d'Orient. Ben oui, mais depuis un an et demi que je me suis mis à mon compte, j'ai reculé l'échéance des prochaines vacances à une date indéterminée. Pourtant, c'est vrai que moi-même, je rêve de pouvoir repartir à l'aventure, à la découverte de nouvelles cultures, m'imprégner de nouvelles atmosphères et embrasser de nouveaux paysages. Mais voilà, je suis anxieux de nature, reste dans une période de démarrage d'activité, et à l'idée de passer une semaine sans vérifier mes mails professionnels ou ne sans pouvoir recevoir de fax, j'angoisse.

Toutefois, aujourd'hui, en faisant un peu de ménage sur mon disque dur, j'ai retrouvé le carnet de voyage que j'avais rédigé à l'occasion de mes toutes dernières vraies vacances. C'était en septembre 2004, au Hainan, il y a un peu plus de deux ans... Et autant vous dire que, même si deux ans sans vacances devient un peu tiré, j'ai retrouvé avec plaisir toutes ces notes concernant ce déplacement. A l'époque, je n'étais pas encore à mon compte, et travaillait en tant que directeur commercial et marketing d'une usine de cadres et de miroirs décoratifs, Bao Cheng Industries, à Suzhou.

Je vous livre ce carnet ci-après, que je souhaitais publier sur le site www.ailleursmagazine.com/chroniques.html, qui recense une quinzaine de chroniques que j'avais écris et mis en page la première année de mon expatriation. Et puis le temps à passé... Et nous voilà dèjà deux ans plus tard. Bonne lecture.

"J'ai embauché chez Bao Cheng Industries, à Suzhou, le cinq avril de cette année. Les chinois n'ont que trois semaines de congés payés officielles : l'une en janvier ou février, pour fêter le nouvel an lunaire, la seconde en mai, à l'occasion de la fête du travail, et la troisième en octobre, pour célébrer la révolution. Au-delà de ces trois semaines, bon nombre d'entreprises offrent aux employés une petite semaine de vacances, dans le cadre d'un voyage organisé auquel tous les salariés sont conviés gratuitement. Cette année, Bao Cheng nous invitait tous pour quatre jours au Hainan.

J'ai horreur du concept de voyage organisé et n'ai jamais souscris à aucun d'entre eux. Le fait de minuter des visites sans pouvoir partir à la découverte d'un pays ou d'une culture, de ne pas pouvoir se frotter à la population et aux problèmes que seul un voyageur solitaire rencontre avec une angoisse mêlée d'excitation, ne me correspond tout simplement pas. Quand je pars à l'aventure, je pars seul.

Mais là, je me suis incliné. Non seulement, c'est Bao Cheng qui régalait, et en plus, je ne faisais pas partie d'un voyage organisé pour occidentaux, mais pour chinois. J'ai d'ailleurs croisé bon nombre de locaux stupéfaits de voir un blanc faire partie de l'équipe de vacanciers ocre. Donc, je l'ai pris comme une expérience.

Les chinois ont surnommé le Hainan "le Hawaii chinois". Ile de rêve coincée entre le Vietnam et Macao, et baignant entre le Golfe du Tonkin et la mer de Chine, la province du Hainan se trouve à deux mille kilomètres de Suzhou. 

 1er Septembre.

L'après-midi chez Bao Cheng s'est faite dans l'attente du départ, et tout le monde travaillotait, tout en vérifiant que l'essentiel était là : lotion solaire, lunettes de soleil, et maillot de bain. Vers seize heures, c'est le pugilat. On éteint les ordinateurs, et on se rejoint au pied du bâtiment, où un bus nous attend, pour nous emmener à l'aéroport de Shanghai. C'est là que nous prendrons notre vol pour Haikou, capitale de la province du Hainan.

Le bus mettra presque trois heures pour rejoindre Pu Dong, l'aéroport de Shanghai. Le chauffeur voulait faire des économies, et a, par voie de conséquence, évité l'autoroute. Trois heures à souffrir des nids de poule et du mauvais état des routes, pour économiser quelques centaines de yuans, alors que Shanghai est à moins de cent kilomètres. Typique en Chine. 

L'attente à l'aéroport a été un peu plus longue que prévue, car en Chine, il y a une chance sur deux de décoller en retard dès lors qu'il s'agit d'un vol intérieur. La compagnie nationale s'appelle CAAC, et les chinois anglicistes l'ont surnommé "China Airlines Always Canceled", soit "Lignes chinoises toujours annulées". Nous avons finalement décollé, et sommes arrivés deux heures et demie plus tard à Haikou, ce qui se traduit par "l'entrée de la mer".

Il est vingt trois heures, et nous sortons de l'aéroport. La température extérieure est plus élevée que dans le Jiangsu, la province où se trouve Suzhou, et, malgré la petite brise marine qui vient nous rafraîchir, nos vêtements nous collent immédiatement à la peau. L'humidité de l'air est telle que respirer devient un acte difficile. Nous rejoignons notre bus, et partons pour notre premier hôtel, en périphérie de la capitale provinciale. Moi et mon collègue Sun Ming Shan nous asseyons au premier rang du bus. Au-dessus du rétroviseur scintille un petit compteur digital affichant la température extérieure, et le degré d'humidité. Dehors, il fait 32°C, et nous atteignons 72% d'humidité dans l'air. Paradoxalement, l'air à Suzhou me parait plus difficilement respirable. Cela vient sans nul doute de l'industrialisation outrancière qui champignonne d'usines sur toute la côte Est du pays, et dont la région de Shanghai, le Jiangsu, et le Zhejiang, forment l'épicentre de ce tremblement économique. De fait, la pollution n'est pas la même que sur cette île paradisiaque. Et puis, il y a l'air marin. 

Nous arrivons crevés, et apprécierons la quiétude d'un restaurant de fruits de mer, grande spécialité de l'île. La nourriture n'était pas particulièrement savoureuse, et pourtant, à six personnes, nous nous en sommes tirés pour sept cent yuans, ce qui est de l'escroquerie pure et simple. Mais que serait un touriste si il ne se faisait pas arnaquer ? La bière locale est au rendez-vous, légèrement moins âpre que la Qingdao nationale. Après ce repas sommaire, à l'abri sous les palmeraies, nous rentrons à l'hôtel, et nous en écrasons vers une heure du matin... Sachant que nous devons tous nous retrouver au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner à sept heures.

2 septembre.

Je rejoins le reste de l'équipe au restaurant, toujours autant médusé par l'effroyable appétit des chinois. Les collègues repassent au buffet plusieurs fois pour garnir leurs assiettes de pléthores de raviolis et brioches cuits à la vapeur, de nouilles sautées, d'oeufs, et de fruits... Le tout arrosé de Tou Jiang, une boisson laiteuse, brûlante et sucrée, à base de soja. Quand, en chinois, je m'adresse à un des serveurs pour lui demander si il peut m'apporter une tasse de café, je vois bien, à la stupeur dubitative que sa moue arbore, qu'il n'a pas la moindre idée de l'endroit où il pourrait me dégotter ça. Je suis bon pour me contenter d'un oeuf dur.

A l'extérieur, la chaleur est bien plus forte que la veille au soir, mais l'air paraît moins lourd. Moi et Sun Ming Shan reprenons nos places à l'avant du bus, laissant le reste des commerciaux de Bao Cheng (commerciaux, donc indisciplinés par essence) prendre les sièges du fond où se plaisent à trôner les chahuteurs.

Dès lors que nous quittons l'hôtel, moi comme mes collègues sommes impressionnés par l'abondante luxuriance insulaire. Rien à voir avec le Jiangsu, où la soi-disant campagne n'est qu'une succession d'industries plus ou moins modernes, d'usines en construction, de lotissements à l'architecture futuriste, carton pâte, colorée et contestable. La campagne du Jiangsu symptomatise à merveille le miracle économique : nature laissée à l'abandon, polluée, et outrancièrement industrialisée. Les vastes espaces sauvages du Hainan s'étendent des deux côtés de la route qui les lassèrent. Tout n'est que flore prairie éclatante, moutonnante, touffue et exotique. Et pourtant y subsiste un sentiment de sérénité qui confine au bien-être. La campagne montagneuse, aux collines recouvertes de coton vert, avec les bois de cocotiers et les palmiers, ou flottent quelques rizières plates, c'est l'image que j'ai du Vietnam, qui n'est que de l'autre côté du Golfe du Tonkin. C'est magnifique, naturel, touffu, et pourtant, il y réside quelque chose de résolument dépouillé, de sobre. L'Asie n'est que paradoxe.

Les visites commencent. Nous arrivons à Boao Aquapolis, un parc à thèmes pour touristes. Le Hainan n'est que très peu industrialisé, et, du fait de son climat estival éternel, de ses plages de sable fin, de la pureté de la mer, et de la végétation, c'est l'endroit de villégiature par excellence. Y construire des parcs à thèmes va donc de soi. Nous ne resterons qu'assez peu de temps à Boao Aquapolis. C'est un premier contact avec la mer. Nous prenons un bateau à moteur, à bord duquel tout passager à obligation de porter un gilet de sauvetage, afin de rejoindre l'autre rive, banc de sable de l'autre côté duquel la Mer de Chine nous attend, nous réservant son plus beau soleil pour l'occasion. Je suis plutôt bon nageur, et porter cette bouée encombrante m'angoisse plus qu'autre chose, par peur de ne pouvoir me mouvoir librement. En Chine, la sécurité est parfois délirante, et nonsensique. Mais là, ce n'est pas le cas. L'apprentissage de la natation n'est qu'optionnel à l'école, et bien des établissements scolaires ne proposent même pas cette option. Par voie de conséquence, somme toute assez peu de chinois savent nager, et, de toute l'équipe de Bao Cheng, je trouve que même les meilleurs nageurs restent exceptionnellement patauds dans l'eau.

Nous profitons une petite demie heure du sac et du ressac, nous rechargeons à la fraîcheur des embruns, et repartons après avoir fais pataugé nos pieds dans l'eau salée avec excitation et bonheur. La chaleur est à son comble, et nous repartons à bord du même bateau. Sur le trajet du retour, il y a quantité d'immanquables magasins de souvenirs où nous nous faisons gentiment harceler pour acheter des chemises fleuries, des chapeaux de paille tressée, des bijoux plus ou moins factices, des coquillages ou des fruits aux formes et aux coloris étonnants, dont j'ignorais jusqu'à l'existence. 

Nous reprenons le bus, continuant notre traversée des terres préservées du rouleau compresseur urbanisant de l'Humanité, et arrivons à Wanning, pour déjeuner. La traduction littérale de Wanning serait "dix mille sérénités". C'est une petite ville engoncée dans les terres. Le trafic y est moins étouffant qu'à Suzhou, où c'est la bousculade constante de tous types de véhicules, dans tous les sens. Toutefois, malgré la quantité bien moindre de véhicules, la circulation y paraît bien plus infernale. Moins d'infrastructures, des routes en piètre état, un goudron recouvert de terre roussie par la chaleur et le passage, des triporteurs de forme étonnantes en guise de taxi, des motos roulants en tous sens, et une connaissance des règles élémentaires de conduite à mourir de rire amusent et angoissent. La simplicité des locaux se voit au travers de leur accoutrement et des véhicules à l'archaïsme tiers-mondiste qui les transporte. Evidemment, nous venons d'une des villes les plus riches de Chine. A la sortie du restaurant, des porteuses de fruits au chapeau traditionnel et conique nous proposent d'acheter leur exotique victuaille. Les chinois ne résistent pas... Dès lors qu'il s'agit de nourriture, et quelques uns de mes collègues se précipitent pour sélectionner les fruits les plus attirants, et négocier les prix âprement.

 Nous repartons, traversant une zone de montagnes courtes, recouvertes de végétation. L'image du Vietnam, mélangée à celle des montagnes luxuriante de l'archipel hongkongaise me vient à l'esprit. De ci delà, nous croisons quelques bâtiments désolés au sein de ce monde perdu. La nature a gardé le pouvoir.

En début d'après midi, nous arrivons dans un village de la minorité Li. Même si quatre vingt pour cent de la population est Han, la Chine comprend une trentaine d'ethnies différentes. Les Li ne sont plus très nombreux, et se préservent du temps et de l'influence continentale en continuant à vivre, bien à l'abri de l'Humanité, en parfaite autonomie, au sein de petits villages... Aménagés toutefois pour les touristes. De l'extérieur, la battisse qui garde l'entrée du village, avec ses parois en bois, et le forme particulière de son toit, rappellent le style thaïlandais. Nous rentrons. Sur un ton amusé, le guide nous signale que si des filles de la communauté Li nous proposent quelque chose, il vaut mieux refuser, car cela signifie qu'elles souhaitent se marier! Dès lors que nous avons passé l'enceinte, une dizaine de jeunes filles nous saute dessus, prenant chaque homme par le bras. L'une d'entre elles se précipite vers moi sans la moindre interrogation, mais a un pas de recul immédiat dès lors qu'elle réalise que je suis blanc. Tous les autres hommes montent l'escalier de bois du bâtiment, une jeune Li au bras.

Les hommes sont revêtus d'un simulacre de costume traditionnel se limitant à une veste et un calot de couleur vive. Ils s'assoient autour d'une table de banquet, hilares, avec une des jeunes créatures posée à leur côté, ou sur les genoux. Etonnement souriantes de la situation, les petites amies des collègues restent en retrait de cette jouissance masculine à se faire entraîner par une charmante créature, et prennent les photos. A table, Sun Ming Shan est en liesse, à côté de sa demoiselle. Un à un, les hommes doivent se lever, et s'incliner face à un autel, en joignant les mains. Puis, tout comme dans la tradition continentale, les deux "époux" se font face, pour, de la même façon, les mains à nouveau jointes, s'incliner face à l'un l'autre. Pour parachever le cérémonial, chaque convive se devra de chanter une chanson, avant de porter son épouse pour lui faire attraper un objet traditionnel accroché au plafond. Une femme, organisatrice, reste en retrait.

Et puis, nous, les célibataires, sommes sommés d'attendre à l'extérieur, pendant que les couples nouvellement formés se retrouvent à l'étage supérieur. Un peu plus tard, Sun Ming Shan me racontera que c'est en fait là, dans la quiétude solitaire des retrouvailles faussement conjugales, que ces demoiselles imposeront un pourboire de cent cinquante yuans pour les noces de pacotille. Les hommes en ressortiront toutefois hilares, reprenant bien difficilement leurs esprits.

La visite continue alors. Nous passons devant une dresseuse de serpent, rangeant immédiatement la bestiole à mon passage, me laissant qu'une brève seconde pour prendre un cliché du reptile. Sur le chemin, deux Li m'arrêtent, travestissant d'office le laowai de vêtements traditionnels, me prenant toutes deux par l'oreille... Pour me faire payer quinze yuans leur présence sur une photo ! C'est les vacances, elles sont jeunes et jolies, et je me laisse aller. La luxuriance du village est idyllique. C'est l'image même de la végétation d'une île désertée d'organisation humaine. Nous sommes entourés d'une haute et dense forêt de bambous, traversons la végétation, les maisons traditionnelles, bâties de végétation et de ressources locales, et visitons deux vieilles tisserandes Li. Les deux portent le tatouage traditionnel sur leur visage tanné par les ans. Etonnant à voir, cette marque tatouée en forme de toile, sur le menton, descendant dans le cou et jusque derrière les oreilles.

Nous finirons dans une salle de spectacle, entourée de boutiques, et où nous assisterons à un spectacle de danse traditionnelle. Et puis, semble-t-il danse locale aussi, on invite les convives que nous sommes à sauter, au rythme de musique locale, entre des mats de bambous tenus par les artistes agenouillés. Les enfants des collègues de l'équipe ne s'en lasseront pas. Alors que moi, si. Je me retrouve avec Sun Ming Shan, et nous dissertons sur la richesse de la pluralité ethnique en Chine, qui semble être un parfait exemple d'entente. Pour rappel, au-delà de toutes ces minorités, il y a en Chine une trentaine de provinces, des dizaines de dialectes différents dans chacune d'entre elles, et le pays fait dix huit fois la surface de la France. Les seuls problèmes rencontrés sont avec la minorité vivant dans le Xinjiang, à la frontière afghane, province musulmane, dont le langage s'écrit comme l'arabe, et où les locaux ressemblent à des magrébins à s'y méprendre. Nous reprenons la route en direction de Sanya, la deuxième grande ville du Hainan. C'est parait-il là que se trouvent les plus belles plages de Chine. En centre-ville, nous rejoignons le restaurant où nous irons dîner... Pour faire un crochet par la plage, histoire de tremper à nouveau les pieds dans l'eau avant de repasser à table.

Le repas s'avèrera délicieux, et le bonheur de se retrouver à dîner dans un restaurant à travers les vitres duquel on peut admirer la mer disparaissant à l'horizon d'un soleil couchant libère les inhibitions. Les bouteilles de bière commencent à défiler, et les têtes à tourner. A la mode chinoise, nous trinquons les uns avec les autres, vidant nos verres cul sec avec la vélocité de machines agricoles, et, en l'espace d'une demi-heure, les faces sont rougies par l'alcool, et nous nous retrouvons entre commerciaux, pris de vertiges hilarants. Tradition oblige, je passe à la table de Robert Lu, mon P.-D.G., pour trinquer avec lui. Il me demande alors si je me sens d'attaque pour boire cul sec un verre de bière avec chacune des personnes attablées.

Ils étaient sept.

En Chine, on ne refuse pas ce genre de challenge, lorsque c'est le patron qui le demande. En étant étranger, j'aurais été excusé, mais voilà, mon respect foncièrement borné de la hiérarchie dans une dictature communiste a eu le dessus... J'ai bu mes sept verres cul sec. Je suis retourné m'asseoir, ai regardé Sun Ming Shan avec ce qu'il me restait de raison vacillante après mes sept verres de bières, et lui ai dis que si il avait un truc sensé à me dire, c'était maintenant où jamais, car il ne me restait qu'entre trois et cinq minutes de sobriété pour toute la soirée. Il m'a regardé avec son petit sourire à la cool, et m'a répondu "non, c'est bon. Sois ivre.". Et puis, il a rajouté, en se servant un verre "t'inquiètes, de toutes façons, je te rejoins au plus vite", et, son verre à la main, il est parti trinquer avec le patron. Nous sommes arrivés au nouvel hôtel, et ça a été le passage obligé aux toilettes pour tout le monde ! Une bonne douche, dans nos chambres de grande classe... Et nous nous sommes tous rejoints à la piscine, pour une partie de basket entre collègues, qui a duré jusqu'à vingt et une heure. Les collègues remontent. J'espérais le Hainan comme étant la version asiatique d'Ibiza... Mais c'était sans compter sans le comportement résolument couche tôt des chinois. Etre en vacances, oui. Mais faire la fête, euh, pourquoi ? On a bien mangé, on s'est soule en une demie heure, et il est neuf heures du soir. C'est bon, on peut aller se coucher. Pour moi, c'est intolérable.

3 septembre.

Je me retrouve au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner. Pas de café. Je me limite à nouveau à un oeuf dur. Nous avons repris notre bus, et sommes allés sur une autre île, qui est un parc pour touristes ayant envie de profiter du bonheur de la plage. Il pleuvait, mais la température nous a permis largement de profiter de nos maillots de bain. Au programme, nous avons commencé par de la plongée sous-marine. Moi, j'ai fais le fiérot, mais, euh, malgré l'excitation, quand je me suis retrouvé au bord du ponton, avec les bouteilles qui pèsent sacrément lourd, à devoir m?avaler le détendeur sans pouvoir respirer par le nez, j'ai légèrement angoissé. Et finalement, dès lors que je me suis retrouvé sous l'eau, ça a été le bonheur complet.

Après une demi-heure de face à face avec les calamars, à deviser les fonds, à se frayer un passage entre les rochers, nous sommes remontés à la surface tous ensemble, exaltés ! Après cela, nous sommes allés retirer nos combinaisons... Et sommes allés faire du scooter des mers. Ces engins sont de vraies petites bombes. Je ne sais pas à quelle vitesse ça va... Mais ça fonce. Et puis, dès lors qu'il y a une vague, on la grimpe en tremplin, restant un instant suspendu en l'air, avec l'impression de haut-le-coeur, et aussi la trouille de quitter le véhicule et de se retrouver à la flotte, pour se prendre un choc en s'écrasant sur l'eau un peu plus loin. Après un quart d?heure, un large sourire sur mon visage, j'ai accosté sur la plage... Avec les membres tremblotants (du fait de la vitesse, et des chocs constants, il faut s'accrocher à mort sur ces petits monstres, et tous les muscles restent constamment contractés), et des vertiges, mais hilare. Ce qui reste super, c'est qu'à la moitié du trajet, j'ai remarqué qu'on se prenait un peu plus d'embruns qu'à l'accoutumée. En fait, il y avait une pluie battante. Foncer à pleine vitesse, en mer, sous la pluie, sur une de ces machines infernales, fait ressentir une épanouissante impression de liberté. 

Sous la pluie toujours, mais avec le bien-être au coeur, nous avons renfilé nos gilets de sauvetage, et sommes repartis pour l'île du Hainan. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi, mais c'est un militaire qui pilotait le hors bord qui nous a amené et ramené. Il subsiste à ce sujet une impression bizarre au Hainan. Il y a cette atmosphère paradisiaque qui donne l'impression qu'on y trouvera des preuves archéologiques du péché originel, et qui assure que rien ne s'y déroule, et il y a pourtant très souvent des avions de chasse qui passent, des camions de l'armée sur les routes, et des militaires qui se baladent un peu partout. Au large, il n'est pas rare de voir un bateau de guerre.

Il faut dire que le Hainan est un emplacement stratégique. Venant d'Asie du Sud, c'est le dernier rempart avant d'accéder à la Chine continentale. Il y a quelques années, un avion espion américain avait violé l'espace aérien chinois. C'était entre le Hainan et le continent. L'aviation chinoise avait appréhendé l'appareil, et l'avait forcé à se poser au Hainan. Sans se soucier des menaces de l'Oncle Sam, les chinois avaient renvoyé les six membres d'équipage à Hamburgerland, en prenant le temps de démonter l'avion pièce par pièce pour bien l'étudier, le remballer en pièces détachées dans des caisses, le renvoyant en même temps qu'une facture à l'ambassade américaine à Pékin, incluant le coût de transport et de démontage de l'engin ! Les chinois sont patriotes, avec un sans-gêne et une répartie parfois sans nulle autre pareille. Nous avons fais une pause en ressortant. Il y avait un petit marché aux fruits à la sortie, et nous avons attendu là, sous la pluie.

Après cela, toujours sous la pluie nous avons fais une excursion à Nan Shan, ou "montagne du sud". Il s'agit d'un temple bouddhiste. Sun Ming Shan m'explique que nous déjeunerons à la cafétéria du temple. Les bouddhistes sont végétariens, et ont une longévité bien supérieure, du fait en partie de cette alimentation. Malgré le fait qu'après une matinée prolongée aussi sportive, nous étions tenté par un bon morceau de viande, nous n'avons pas été déçu, et le repas était un régal.

Au temple, tout le monde y est allé de sa petite prière devant les divinités du panthéon bouddhiste, en brûlant de l'encens. Moi, j'ai profité des lieux, merveilleux, et se jetant dans la mer. Au coeur de la baie de Nan Shan, une gigantesque statue de Bouddha est en construction. Sun Ming Shan me disait que la statue avait coûté huit millions de yuans, et qu'elle était entièrement faite d'acier. Et puis, il y a cette succession de temples, bordés de montagnes moutonnantes, dont les sommets sont gommés par la brume. Nous sommes restés un bout de temps à Nan Shan, tant c'est grand.

Nous avons repris notre bus, et avons rejoins la pointe sud du Hainan. C'est une plage qu'on appelle Hai Tian Ya, ce qui veut dire "la fin du ciel et de la Terre". Pendant des siècles, les chinois croyaient que c'était là que le monde prenait fin. Encore actuellement, un dessin de l'endroit est repris sur les billets de deux yuans. Avant de reprendre le bus, un peu fourbu de la journée, mais l'esprit toujours autant en fête, nous sommes allés boire un thé glacé. Dans la buvette de la plage, les filles ne me paraissaient pas être des Hans, et elles portaient un voile sur la tête. J'ai demandé à Sun Ming Shan, qui était à mes côtés, et il leur a demandé de quelle nationalité elles étaient. Ce sont des filles issues de la minorité Hue, une des seules nationalités musulmanes en Chine.

Nous retournerons au même restaurant que la veille, mais sans bière cette fois. Nous rentrerons à hôtel, et malgré la densité et l'intensité des dépenses physiques de la journée, nous nous rejoindrons dans la piscine pour une nouvelle partie de basket aquatique. Nous rentrerons vers minuit, fourbus... Et nous endormirons très rapidement.

4 septembre.

Je ferme mon sac, car nous dormirons dans un autre hôtel ce soir. Sun Ming Shan file au restaurant pour le petit déjeuner. Je lui dis de m'excuser auprès des autres, mais moi, je vais aller au bar de hôtel, et me taper un petit café... Car je n'en peux plus, je suis en manque. Au bar de hôtel, ils ont une vraie machine à expresso... Et ce matin, j'ai bu l'un des meilleurs cafés depuis mon arrivée en Chine. Nous montons dans le bus. Je me sens crevé, mais les vacances se déroulent de façon exceptionnelle. Je suis bien. Nous partons pour une autre montagne. La pluie est battante sur la campagne du Hainan. En arrivant au pied de la montagne, le guide nous propose d'attendre au bar que le déluge se calme. Moi, je demanderais à Sun Ming Shan où nous sommes, car le programme du séjour a été passé en mandarin, et je ne fais que suivre avec feignantise. Sun Ming Shan me racontera alors que nous sommes sur le site, en bord de mer, où s'est déroulé une magnifique légende chinoise... Qu'il ne manquera pas de me raconter.

Dans les temps révolus de la Chine antique et légendaire, un homme de la minorité Li était adulé par tous. Il avait les caractéristiques physiques de l'athlète et du bellâtre. Il était le meilleur chasseur, et les filles étaient folles de lui... Mais lui ne réussissait pas à tomber amoureux de l'une d'entre elles. Un jour qu'il chassait, il tomba sur une biche magnifique, et alors qu'il s'apprêtait à décocher une flèche sur sa proie, croisant le regard de l'animal somptueux de grâce, il ne pût tirer. Intrigué, tant par l'impression que la biche avait provoqué en lui, et aussi avec une volonté vengeresse d'en faire sa proie ultime, il chassa l'animal sur tout le territoire du Hainan, pendant des mois et des mois. A chaque fois qu'il retrouvait la biche, il n'arrivait pas à se résoudre à la tuer. Et puis, finalement, après l'éreintante traque, il accula la biche sur la plage. Un vent magique venu de l'Empire Céleste entoura alors l'animal. Le chasseur ne comprit pas, pensant que c'était une protection empêchant toute flèche tirée d'atteindre la biche. Et puis, le vent se tortilla autour de l'animal pour la transformer... En la plus magnifique jeune fille Li qu'il ait vu. Ils tombèrent bien évidemment follement amoureux de l'un l'autre.

Nous avons alors gravi la montagne, et, au sommet, se jetant dans la mer, nous attendait une statue de l'archer, de la jeune fille, et de la biche. Même sur les rampes, des coeurs étaient taillés dans la pierre. En redescendant les marches, je lis, gravé à la peinture rouge dans le rock, un mot chinois que je ne sais pas lire. Sun Ming Shan me traduit. Ca veut dire Amour.

Nous rejoindrons finalement le dernier hôtel du séjour, car au solde de deux dernières visites le lendemain, nous repartirons pour Shanghai, puis Suzhou.

La dernière soirée au Hainan a été la plus fabuleuse. Nous jouissions de la piscine. J'ai passé la soirée avec Sun Ming Shan. Avec lui, dès le début, on a senti une complicité implicite et immédiate. Du fait du boulot, nous nous sommes éloignés, sommes allés au clash, et ce n'est pas fini. Mais au niveau privé, c'est l'accord total, et la compréhension mutuelle constante, avec une intimité forte en amitié. Je ne le connais que depuis cinq mois, et j'ai l'impression que cela fait bien plus longtemps.

Je suis passé dans ma chambre pour me reposer, et Sun Ming Shan m’envoie un SMS. Il me dit qu'en sortant de ma chambre pour le rejoindre à la piscine, il fallait que je fasse très attention, car pléthore de filles me cherchent ! Ah bon. Ca n'a pas loupé. Deux minutes plus tard, on frappe à la porte de ma chambre. Une fille belle comme un poster central de magazine de charme est là, et me propose des massages pour cinquante yuans. Je la remercie, et referme la porte. J'ai glissé le panneau "ne pas déranger" à la poignée. Dix minutes plus tard, je sors de la chambre, et il y avait cinq minettes qui m'attendaient dans le couloir, comme on attend sa proie. Je n'ai même pas répondu à leur speech, et ai filé à la piscine. Le directeur général de Bao Cheng m’apprendra plus tard qu'il a du intervenir auprès d'un de nos collègues, car il a invité une de ces filles à rentrer. Après le massage à cinquante yuans, elle lui a fais payer deux cent yuans pour la passe, et lui a finalement dis, au solde de leurs ébats, que le pourboire était de mille huit cent yuans. Quatre mecs attendaient à la porte pour s'assurer que le client escroqué payerait. Il est intervenu, a négocié... Et ça n'a finalement coûté que mille yuans ! Le plus étonnant, c'est que ces filles portaient des uniformes, et comme elles circulaient librement dans hôtel, tout le monde a cru qu'elles faisaient partie du personnel.

Nous sommes restés plusieurs heures, au bord de la piscine, à disserter de la vie, de l'amour, et du travail. Et puis, Sun Ming Shan m'a raconté son enfance. Il est issu de Yangzhou, un bled du Jiangsu... En pleine campagne. La Chine dans laquelle il a vécu enfant est sans comparaison avec celle dans laquelle nous évoluons. Et, tout a fait librement, il m'a raconté qu'il avait appris à nager à la rivière, dans son bled. Ses parents n'avaient pas de moyens, vivaient humblement, et, l'été, l'un des grands plaisirs familial, le soir, était, si les enfants avaient bien aidé pendant la journée à la maison, de les emmener à la rivière pour qu'ils puissent aller nager tous ensemble. Sun Ming Shan me racontera ces moments simples, dénués d'impératifs matériels, emplis de simplicité, car il était dans un endroit fabuleux, à partager des instants chauds et uniques avec sa famille. Tout ceci a bien changé, et j'ai senti une pointe de nostalgie. Il me racontait en souriant que, la première fois qu'il était allé à la piscine, il avait trouvé l'eau très froide par rapport à la rivière, et avec un mauvais goût. Mais voilà, en rigolant de ma bêtise à lui faire la remarque, il rajoutera que maintenant, il ne pouvait plus se baigner dans la rivière, près de chez ses parents, car du fait de l'industrialisation, la pollution du cours d'eau est totale.

Sun Ming Shan m'a ensuite posé pléthore de questions sur la France, et c'est dans ces moments-là, à la dubitativité des individus auxquels, malgré leur intelligence, il faut expliquer le fonctionnement des choses en profondeur pour qu'ils les comprennent, que l'on se rend un peu plus compte de la différence culturelle. Soirée unique de partage dans tous les cas. Nous avons fini par aller siroter une bière au bar de hôtel, et sommes rentrés nous coucher une heure plus tard.

Cinq minutes après m'être couché, le téléphone sonne. Par habitude, je savais ce que c'était. J'ai envoyé bouler la fille en question, en lui disant que ce n'était pas la peine, et que je souhaitais qu'on me laisse dormir.

5 septembre.

Je voulais me réveiller un peu plus tôt pour aller piquer une tête avant de partir. Peine perdue. J'ai à peine entendu le réveil. Je me suis préparé, et même schéma que la veille, je suis allé prendre un café au bar... Mais celui-ci était imbuvable.

Aujourd'hui, il y aura deux visites, et ensuite, nous repartons pour Haikou, où notre vol décolle vers dix sept heures. Nous devrions arriver à Suzhou vers onze heures ou minuit. La première visite était un parc de plantes exotiques. Là aussi, on se serait cru dans le jardin d’Eden. Le fruit national au Hainan s'appelle, en mandarin, le Bolomi. J'ai vu à quoi ça ressemblait, en ai goûté pléthore de fois... Mais n'ai aucune idée de ce que c'est en français ! Et là encore, tout le monde s'est extasié devant les arbres à Bolomi. A la sortie de ce parc, il y avait une sorte de salon de dégustation, où nous avons pu déguster différents thés fabriqués localement, ainsi que le café du Hainan... Qui est délicieux.

Le dernière visite, c'est un autre parc à thèmes, sur les différentes cultures asiatiques : la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, etc... Très sincèrement, intérêt purement touristique, et aucunement culturel. Mes collègues ont passé le temps de la visite... A acheter des fruits ! Sun Ming Shan m'a invité à boire un coup, à savoir du lait de noix de coco, directement dans la noix juste ouverte à la machette, avec une paille de glissée.

Et puis, après être repassé à Wanning pour déjeuner, nous avons replié nos bagages vers l'aéroport de Haikou. Une de mes collègues viendra me voir, la bouche en coeur, me demandant si je peux l'aider à porter ses bagages à l'aéroport... Et me refilera un carton de dix huit kilos, rempli uniquement de fruits exotiques. Il était très amusant de voir les chinois clore leurs bagages et cartons à la sortie du bus. Tous avaient une quantité pléthorique de cartons et de sacs, et, le plus amusant, c'est que la quasi-totalité d'entre eux n'avait ramené que des fruits ! La culture de la nourriture en Chine reste impressionnante. En Chine, on ne mange pas en gourmet, on mange en gourmand. Rien d'étonnant à ce qu'il y ait toujours une grande quantité de plats dès lors que l'on va au restaurant, et que l'on pique à satiété dans chacun d'entre eux. Rien d'étonnant non plus à ce que, même lorsque l'on est débordé de travail, le moment inhérent au déjeuner ou au dîner n'est jamais ni sauté, ni repoussé. Les chinois mangent tout simplement tout le temps. Chez Bao Cheng, au-delà du fait que le repas du midi offert par la société est une calamité, il y a un petit garde-manger où on stocke les pots de nouilles instantanées et les gâteaux. Et toute la journée, c'est le défilé.

Nous sommes montés dans l'avion, en retard, comme à l'aller, en ayant nécessité de changer de porte d'embarquement, et nous envolerons en direction de Shanghai. Du ciel, le Hainan nous réservera quelques derniers instants magnifiques... Et nous arriverons deux heures et demie plus tard, fourbus par l'intensité des vacances... Mais qui se sont avérées exotiques au-delà de nos espérances.